Tiempo Dinámico

En no pocas ocasiones observo en los foros relojeros demandas de información y preguntas acerca de cuál diver de calidad comprar por un precio razonable, buenos acabados, calibre automático solvente y fácilmente legible. Una temática que se repite insistentemente... Casi siempre se citan los mismos relojes y casi nunca, determinadas firmas menos conocidas, pero que trabajan muy bien ese nicho. No son exactamente microfirmas, sino compañías de mediano tamaño y del segmento medio de las que, sin continua la crisis que azota la industria relojera suiza y de otros países, cada vez van a quedar menos. Una de ellas es Davosa... Y un poco como homenaje a esas firmas, hoy traigo al blog lo que, en puridad, viene a ser un diver actual técnicamente solvente... No alardea de diseño, ni de un calibre extraordinariamente refinado o "exótico", pero básicamente tiene todo lo que podemos necesitar para el día a día y para el buceo recreativo. El Davosa Argonautic Lumis está cor...

¿Qué sabéis del Vantablack ?. Yo nada hasta hace unos pocos días. Seguimos con la temática que iniciamos en la entrada anterior. Nuevos materiales que se pueden aplicar en la construcción de diversos elementos de los relojes. Hoy, el inquietante Vantablack. Acrónimo de  “vertically aligned nano tube arrays". Se trata de una sustancia sintética aplicable a diversas superficies capaz de absorber y dispersar entre sus nanotubos el 99,965% de la luz que recibe. El pigmento negro "más negro" creado por el hombre... Aunque os parezca que el la foto de entrada alguien haya superpuesto mediante Photoshop un circulo negro, realmente lo que sostiene la científica es una superficie circular impregnada con Vantablack . Un negro tan intenso y que refleja de manera radicalmente nula la luz, que es capaz de crear efectos ópticos sorprendentes. De hecho, quien se topa con una de estas superficies suele preguntar "si se puede tocar", ya que la impresión es la d...

La industria relojera utiliza multitud de materiales para la fabricación de las cajas de sus relojes. Acero (en diversos tipos), metales preciosos (oro, platino), titanio, bronce, fibra de carbono, aluminio, cerámica... Hoy vamos a analizar de un material relativamente novedoso, como es el carburo de boro. Exótico, ultra resistente y ligero, hasta la fecha sólo se utiliza en unos pocos relojes exclusivos... aunque es posible que dentro de unos años, quizás, se generalice. Seguro que como primera foto de la entrada esperabais un hermoso reloj, en vez de cinco frías piezas de un material frío y áspero... El carburo de boro (CB4) es un material cerámico con algunas curiosas propiedades. La primera de ellas, su extremada dureza. De hecho, es el tercer material más duro que se conoce (escala Vickers > 30GPa), sólo por detrás del diamante y el nitrato de boro. Debido a ello se utiliza en diversas aplicaciones, especialmente en la industria de armamento, como recubrimiento y ...

Cronógrafos de cuarzo rattrapantes reales con flyback hay escasísimos modelos en el mercado. Algunos conjugan dos propiedades hasta cierto punto antagónicas: marca generalista (y con ello me refiero a aquellas fuera de la categoría top) y calibre extraordinariamente refinado. Algo así sucede con el Sector 975. Nadie sospecharía que dentro de un reloj de esta firma, más orientada hacia modelos netamente deportivos y de aventura, hubiera instalado un movimiento ETASA 251.292, 27 rubíes, utilizado en bien pocos relojes y, quizás, uno de los cuarzos más refinados que se hayan fabricado... El Sector 975 es un cuarzo analógico, en cuanto a funciones, completo. Adolece de algunos otros atributos que luego analizaremos, pero en lo referido a calibre y acabados de caja sin duda es un reloj sobresaliente.  Ya descatalogado, es un reloj con diámetro de caja no excesivo, 39 mm, masiva y con forma ovalada bastante original. Sus acabados, como hemos comentado, son excelentes. Está ...

No cesa la actividad de las microfirmas. Las novedades son constantes, aunque he de reconocer que buena parte de ellas no aportan demasiadas novedades estéticas o técnicas. No es el caso del reloj que os traigo hoy al blog, de momento en forma de renders. El NHT DevilRay , que toma su nombre de una especie de manta-raya acuática, se sale un tanto del guión al uso para un diver de una micro por lo que se refiere al diseño. Un aspecto que a lo largo de la entrada comprobaréis que está no sólo cuidado, sino también razonado... Efectivamente, el diseño del reloj es el resultado de bastantes horas de trabajo y se asienta sobre las preferencias y gustos de Chris Vail, un afamado forero y dueño de NHT. El encargo se le encomendó a Aaron Fimister (alias "synapstyx" en los foros relojeros). La premisa: trazar las líneas de un auténtico "killer diver". Algo inspirado, en cuanto a cajas, en los tortuga de Certina (DS2 y 3) y los Doxa Subs  de los sesenta-setenta, pe...

Los cronógrafos "panda" y "reverse panda" suelen ejercer una intensa atracción entre los aficionados. No obstante, no se muy bien porqué razón, no se prodigan especialmente entre las marcas generalistas. Así que, como no podía ser de otro modo, el reloj que ocupa esta entrada pronto captó mi atención. No se trata de un diseño completamente "redondo" pero el Calendoplan Heritage Chronograph de Movado conserva esa capacidad de atracción que comentaba en el párrafo anterior... Movado es una firma de tradición que aparece bien poco por el blog, y en su haber cuenta con diseños icónicos dentro del mundo de la relojería, como la serie  Museum . Al observar las fotos del Calendoplan , pronto se advierte el cuidado en sus acabados, aunque insisto, aparecen elementos discutibles. Por poner un ejemplo, si os fijáis en la fotografía de entrada, la propia presencia del fechador (perfectamente prescindible) y su situación asimétrica entre los marcadores ...