TISSOT SEASTAR 1000 POWERMATIC 80.

Otro de los imprescindibles de Baselworld 2018 de entre los relojes asequibles. Lo siento, otro diver, y de una firma que no se prodiga demasiado en el blog, Tissot, a pesar de lo cuál es sin duda una de las clásicas de la industria relojera suiza.

Vamos a revisar el último Seastar. Una familia de relojes de buceo con años de tradición dentro de Tissot y que en su última propuesta mejora sensiblemente, en mi opinión, a la versión anterior.

Puede que el nuevo Seastar no resulte tan contundente como alguno de sus predecesores relativamente recientes, pero sin duda es un reloj de buceo con muy buenos argumentos. Para comenzar, sigue los pasos del Certina DS PH200m en cuanto a la moderación de precios, en el mismo rango prácticamente que productos similares fabricados por microfirmas diversas.

No es un asunto baladí. Parece que las firmas de acceso del Grupo Swatch optan por ajustar precios y ofrecer tradición, nombre, calidad y calibres "swiss made" en el espacio por debajo de los 1000 euros y yo supongo que eso, de continuar la tendencia, hará daño a las muchas micros cuyo modelo de negocio se basa en productos de similar concepto.

Entrando ya al detalle de lo que oferta el nuevo Seastar, podemos comentar que, con una caja de 43 mm de diámetro, bisel cerámico, 300m WR y calibre automático Powermatic 80 pocos peros se se pueden poner, al menos sobre el papel.

Si además incorporamos a la ecuación el buen nivel de acabados que se le presupone a cualquier Tissot, la posibilidad de optar entre varios colores de esfera y correas de dotación (caucho adaptado a caja o brazalete de cinco eslabones metálicos) y algunos detalles como su contundente bisel, las carruras acanaladas o el juego de agujas de ancho "xxl"... pues finalmente tenemos a la vista uno de los divers por debajo de 700 euros más apetecible de los presentados en las últimas fechas.

La esfera se ofrece en cuatro colores diferentes. Un interesante azul degradado efecto fumeé (casi negro en la periferia, quizás el más interesante), un sobrio negro sunburst (la opción más elegante) y dos deportivos, plata (puede que menos legible) y azul/azul bisel y esfera.

Incorpora ventana en tapa posterior con acceso al calibre, el Powermatic 80 ya comentado, que trabaja a 21.600 alternancias lo que le concede una sobresaliente reserva de marcha de 80 horas. No está exento de ciertas críticas, como por ejemplo la presencia de elementos plásticos en el sistema de escape, pero hay que reconocer que es un calibre capaz de rendir a un alto nivel, ya que puede llevarse a parámetros COSC sin demasiada dificultad.

No hay disponibles demasiadas imágenes reales, apenas las "robadas" en la propia Feria de Baselworld. Buen ejemplo es la fotografía previa, de los modelos negro y plata, aunque no permite apreciar dos elementos interesantes: el grip del bisel y las carruras acanaladas.

Sí da idea del contundente grosor de las agujas minutera y horaria y algún otro detalle, como la relativamente pequeña, en comparación, piruleta de la trotadora (creo que ha quedado ligeramente infradimensionada y el conjunto fuese más armonioso con una lollypop ligeramente mayor).

En resumen, bien puede afirmarse que el nuevo Seastar 1000 es una opción más que interesante entre los divers de menos de mil euros... de bastante menos, para ser exactos, ya que su precio de tarifa será de 690. Aunque tiene la competencia bien cerca de casa con el Certina DS PH200m.

DATOS RELEVANTES:

Marca: Tissot (https://www.tissotwatches.com/).

Modelo: Seastar 1000 Powermatic 80

Precio: 690 euros.

"Buena opción para": quien esté interesado en un diver swiss made sólido en precio contenido.

Puntos fuertes: bastante más depurado en sus líneas que la anterior generación del Seastar, incluye elementos interesantes como bisel cerámico, un contundente juego de agujas (que supongo favorecerán la legibilidad) y unas trabajadas carruras acanaladas firma de la casa. No debería haber problemas con el calibre Powermatic 80.

Puntos débiles: creo que la piruleta de la trotadora perfectamente hubiera admitido un diámetro considerablemente mayor, más acorde con la contundencia general del reloj.

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